东坡肉
有人曾列举说，“中国十大美食家”，第一个便是商朝辅国宰相伊尹，据说，这位伊尹是商汤一代名厨，有“烹调之圣”美称，“伊尹汤液”传颂千年不衰。接下来的九位，依次为春秋时期的名巫、名厨狄牙，春秋末年吴国名厨太和公、唐朝一代女名厨膳祖、五代时尼姑、著名女厨师梵正、南宋高宗宫中女厨师刘娘子、南宋著名民间女厨师宋五嫂、明末清初秦淮名妓董小宛、清朝著名女点心师萧美人、清代乾隆时宫廷王小余，也全都是所在时代的名厨师。
将名厨师视为美食家，那体现了时代的局限。如果厨艺高超，就可称为美食家，以这样的标准来衡量，恐怕现今随处找来的厨师，都可称为美食家，因为他们的烹饪技艺肯定都在古代厨师之上。如此，美食家是不是也就太多太滥？厨师者，不过是以饮食烹饪为专门职业的匠人，即便前面冠以一个“名”，也不过烧得一手地方好菜，能多做几道名菜而已，与“家”似乎沾不上边儿。
以饱口腹为要的饕餮者，是不是就称得上美食家？也不然。历史上那位负荆请罪的廉颇，“一饭斗米，肉十斤”，不过是为了证明“披甲上马，以示尚可用”而已。这个能吃的廉颇，够不上美食家是显而易见的。还有那个“桃园结义”的张飞，据说不仅是一个屠夫，善于烹饪，并且特别能吃，相传，刘关张在桃园结拜兄弟时曾大摆酒席，为了有可口的下酒菜，张飞把他制作牛肉的方法说出来，供厨师制作。卤制的牛肉，面黑心红，味美可口。牛肉，从此成为四川阆中市一大名食。张飞是不是就可列入美食家之列？显然也要打个问号。能吃，不过表明身强体壮、胃口过人而已，既不知“食”的文化之美，更谈不上有会吃的快感，何以言“家”？
我还是认同陆文夫笔下的美食家形象：对本地美食之所在，了如指掌；哪里里有新的美食，定然率先赶到；对美食的点评，总是独到精辟……美食家，应该是好吃、会吃、能吃又善品评的人，不仅通晓饮食文化的渊源，知其然也知其所以然，而且信手拈来即可创造一种吃法或美味，甚至不时为文立说，题词赋诗，精辟独到地给以点评，为美食扬名。
以此标准评价，北宋著名的政治家和文学家苏东坡算得上一个。他不仅文学造诣极深，对烹饪技艺也颇有研究，既会吃，又会做，还善于把饮食与文化有机地结合起来形成一道独特的美食文化风景线。有这样一个传说：一天，苏东坡家里来了客人，他烹制自己喜欢的猪肉待客。猪肉下锅，加入水和调料，以微火慢慢煨著。他便和客人下棋，两人对弈，兴趣甚浓，直至终局才猛然想起锅中煮的肉。原以为一锅猪肉已经烧焦，不料进得厨房，一阵香气扑鼻。揭锅一看，块块猪肉色泽红润，形整不散，软烂如腐。端上餐桌，与客人品尝，都觉得这道菜汁浓味醇，糯而不腻，十分可口。后来，在《东坡续集》里，苏东坡以一首《猪肉颂》将东坡肉的做法作了记述。从此，“东坡肉”广泛流传，不断改进，成为享誉古今的一道历史名菜。
现代著名文学批评家、散文家梁实秋也应该算一个。作为华语世界中一代文化宗师，梁实秋著于重庆北碚的“雅舍小品”堪称其代表作。而其中的《雅舍谈吃》，尤其展现了梁实秋一生饮食文化的才华。看过他论豫菜“瓦块鱼”篇章的人都知道，此文不但引经据典，介绍了其取名典故来由，而且细细描述了此菜的特点。为弄清瓦块鱼烹饪的选材、刀法、配料、加工和吃法诀窍，梁实秋还专程去豫菜老字号厚德福品尝，向那里的大厨师请教。 美食，是色、香、味、形、器的统一，给人以精神和物质高度统一的特殊文化享受；美食，烹饪注重品味情趣，在菜肴的命名、品味的方式、时间的选择、进餐时的节奏、娱乐的穿插等都有一定雅致的要求；美食，代表民族食文化历史发展水平，同时也是民族文明礼貌和健康生活的重要标志。而美食家恰恰就是美食的鉴赏者、创造者、宣扬者和代表者。中国作为文明古国，必然是美食家辈出的国度。